服装制版师班培训内容：
制版初级：1.版型设计基础、原型绘制 2.女装原型、省 3.女装衬衫前片、后片、袖子、碎褶等 4.裙装前片、后片、腰头 5.男装原型 6.男装夹克 7.衬衫、背心等
中级制版：8.女装礼服 9.旗袍前片、后片、斜条、领子、马鞭扣子 10.女装西裤 11.女装西装 12.男装西裤 13.男装西装 14.推挡放码排料 15.服装号型标准、样版缩放等
认证证书：教育部《中级服装制版师》证书
学习周期：平日班2个月、业余班4个月 128课时
服装制作知识：
制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶？
肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。（上海服装设计培训）前 后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子
的衣服出 现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。
制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡？
原因有两个方面：1前横开领比后横开领大。2前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。（上海服装制版培训）前
肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。
女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？
前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。
挺 胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于 这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，
前后颈侧点差为0.3CM。（上海服装打板培训）
因 此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为 裁剪图是一个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料
覆在曲面的人体上，前BL以上会出现浮余量，这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。
如何掌握袖山的吃势？袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼？
袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对，一般确定袖山、前胸宽位、后背宽位。袖山刀眼前后各2CM处不放松量，再向下8至10CM处，袖子放松量1CM左右。并根据面
料的厚薄灵活掌握，袖底位下面略松。
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